meh
Впихивать в пост кучу фоток и кучу текста разом - тот еще бдсм, поэтому будет периодическое апд.
В отличии от поста про Чехию, тут будет намного больше текста. Вряд ли кому-то еще будет интересно, но я обещала бро и помню, что при личной встрече Шакал Табаки. сказала, что постик про Фишт страдал малобуквием. Здесь будет многобуквие. Ну, по крайней мере я буду стараться.
Вступление, самотрансфер, прелестный район Фатих, не менее прелестный отель
Вступление.
Кулстори началась еще весной, когда мы с мамой решали куда бы деться на лето. Проводить в адской сковородке, которой на 3 месяца становится город, не хотелось и скучно. Европы, к сожалению, стали дюже дороги. В Египет моя белокожая и очень страдающая при ожогах маменька ехать летом категорически отказывалась. В результате долгих метаний остались два варианта: Стамбул и Таиланд. Стамбул нас очаровал еще с последнего посещения Турции в 2010 году, хотя и провели мы там всего день, Таиланд - ну просто хочется увидеть что-то далекое от Европы, поесть необычные вкусняшки, влиться в совершенно экзотическую нам культуру.
Однако, Таиланд отпал по причине дороговизны и длительности перелета. Почти половину суток туда, половину обратно - требуют отпуска минимум в недели две.
В итоге мы остановились на милом сердцу и кошельку Стамбуле, и на этом же этапе к нам присоединилась моя давняя подруга Яна.
Сказано - сделано.
Начался долгий и веселый период выбора отеля. Главное требование - дешево и сердито и удобное расположение. Остановились на этом вариантеwww.booking.com/hotel/tr/diyar-istanbul.ru.html....
И если с расположением все в общем-то вышло ок, то с дешево и сердито вышел перебор и перекос, но об этом чуть позже.
На выборе отеля веселье не закончилось.
Самая мякотка началась, когда в Турции один за другим пошли взрывы, столкновения, флэшмобы на границе с Сирией и другие движняки.
Неприятно, но мелочи, но вот когда бах-бах и пиф-паф началось и в Стамбуле, у мамы задергался глаз. И хотя по телевизору эта тема почти не освещалась, в интернете было предостаточно новостей, мы-все-умрем-аналитики и прочих некошерных вестей. В результате условились так - если недельки за две до даты предполагаемого отъезда ничего серьезного в городе не случится - поедем.
Могу сказать, что кое-какие пострелушки в Стамбуле таки случились, но я и подружка включили скилл убеждения на максимум и в итоге мы таки отправились по изначально намеченному плану.
А, кстати. За время нашего пребывания в Стамбуле движуха продолжалась - было нападение на полицейский участок, около дворца Долмабахче был взрыв и стрельба и т.д. И знаете, уже в Стамбуле отношение ко всему этому стало какое-то пофигистичное. Мы решили, что помереть можно каждый день и дома, просто переходя улицу, и забили на все это со спокойной душой.
Перелет и самотрансфер.
Внезапно узнала, что из Краснодара есть рейсы в Казахстан, а дьюти-фри в аэропорту не заработает никогда, потому что печальные пустые полочки провожали нас еще в Прагу осенью 2014 года.
Летели турецкой авиакомпанией Pegasus (не путать с отечественным туроператором), пассажирский состав разделен примерно 50/50 по национальному составу (никогда бы не подумала, что столько турков зачем-то летает в Краснодар).
Немного полезной информации для тех, кто тоже решит полететь в Стамбул этим же перевозчиком: аэропорт базирования (а значит и прилета) у Пегасус - Сабиха Гокчен. Не Ататюрк. Путать крайне не рекомендую, т.к находятся они в разных концах города, а Стамбул за часик насквозь не проедешь даже если дороги будут пусты.
Сабиха - первый, более старый аэропорт и меньший по сравнению с новеньким гигантом Ататюрка, но в сравнении с ним аэропорт Краснодара - будка. Для чихуа. И если сейчас он хотя бы выглядит презентабельно (говорю о международном терминале, как там во внутреннем - хз), то по размерам уступает в несколько раз. В принципе, оно и понятно.
После получения багажа, Яна, обвешенная списком подарков на заказ, потащила меня в дьюти-фри, где мы с большой печалью отметили, что гораздо дешевле покупать те же самые товары в России. Так что не стоит туда даже заходить, только расстроитесь и ахуеете.
Следующий квест - как доехать изжопы мира Сабихи до нашего отеля. В принципе, в этом нет ничего сложного, если все дома почитать заранее в интернете, что мы и сделали.
Но тупанули мы в другом - не поменяли в аэропорту доллары на лиры, т.к не заметили обменник. Но как оказалось, в этом тоже нет ничего смертельного, т.к в Стамбуле есть абсолютно замечательная вещь под названием Havataswww.havatas.com/default.aspx. Хаваташ - это такой большой автобус, который курсирует из нескольких точек города до аэропортов и обратно. Ходит эта няша с перерывом в 30 минут, оборудована кондиционером, но главное для нас в тот момент - там можно расплатиться долларами.
И хотя я предлагала наиболее оптимальный вариант: на хаваташе доехать до Таксима, а оттуда на метро до нашей остановки, мама по каким-то своим особым причинам отвергла этот вариант и мы поехали до причала Кадыкёй.
От Сабихи до Кадыкёй мы ехали около часа, плюс-минус 15 минут, при том, что дороги в тот час (6-7 утра) были практически пустые, а водитель, как любитель быстрой езды, прямо таки гнал. Прибыли на причал около 8 или 8:30 и начали метаться в поисках причала. Метались недолго, благо местные очень дружелюбные и всегда, даже спеша или понимая английский с пятого на десятое, (кстати, это действительно так. На южном побережье с английским и другими языками не было абсолютно никаких проблем, все нормально понимали и говорили. В Стамбуле же с английским у аборигенов дела намного хуже) готовы помочь. (Потом в течении 10 дней, к нам раза 2-3 местные подходили сами и предлагали помощь тупым туристам, задумчиво нависающими над картой)
Еще на Кадыкёй сделали неприятное открытие - в Стамбуле напряг с обменниками. Опять же сравнивали с южным побережьем, где в туристических резервациях городках обменять валюту можно было буквально на каждом шагу, в каждом отеле и магазине. В Стамбуле много банков, да, но почему-то операции с обменом валюты там не проводят или проводят в единицах офисов, которые нам так и не встретились, и свою улицу Политзаключенных как в Праге мы так же не нашли.
С горем пополам загрузились на кораблик и поплыли. Расслабились, стали наблюдать за чайками и местными, разомлели. Проплыли одну остановку, еще больше расслабились, и... просрали свой причал. Дело в том, что отход от Кадыкёй был объявлен по громкой связи, объявили и первую остановку, а вот дальше что либо проговаривать нужным не посчитали, и мы поняли, что не сошли в нужном место лишь когда отплыли на некоторое расстояние от причала, и показалась заветная надпись Эминаню.
Благо, один из команды заметил наши обалдевшие лица, сообщил капитану, тот пришел, посмотрел на нас, мы ему немного поплакались, он всплеснул руками, покачал головой и разрешил второй раз доплыть до Эминаню бесплатно.
Когда мы вновь подплыли к Эминаню тот же мужичок прибежал и заботливо сказал, что мол, пора сходить на берег, девушки.
Вот так выглядит пристань Эминаню в 9 утра (кстати, говорю сразу, что фотки будут всех калибров и качества, т.к снималось на 3 телефона и 2 фотоаппарата тремя разными людьми с разным скиллом фотографии. Все кликабельно):
Дальше - новый квест "найди свой отель".
И хотя я и Яна прилежно скачали приложения-навигаторы с хорошими картами, помогло это не сильно.
Мы знали общее направление и даже точный адрес отеля, но, как оказалось, даже точный вплоть до номер здания адрес не сильно поможет, если речь идет о чудесном районе под названием Фатих, который блестяще и очень наглядно показывает, что такое "город контрастов".
Вики-эльмира: Фатих - один из самых старых и бедных районов города. В районе высокая концентрация туристических вкусняшек вроде дворца Топкапы, он удобно расположен и местами (не везде, к сожалению) можно найти низкие цены. В Фатихе много бедных выходцев из анатолийской части Турции, рядом с ними живут и беженцы из Сирии (о них тоже чуть позже). Фатих считается консервативным районом - там самое большое кол-во женщин с покрытой головой. По личным наблюдениям могу сказать, что женщин (кроме одной матери семейства сирийских беженцев) рядом с нашим отелем вообще нет. Ни одной. Конечно, если выйти из нашего мини-гетто, то женщин много, и да, все они с покрытой головой. Так что если будете жить в подобном месте, дважды подумайте, стоит ли носить там короткие юбки/платья/шорты.
Немного о ценах в Стамбуле.Если собираетесь туда, то запомните простую истину - чем все более чисто и блестяще, чем больше в кафе белых скатерок и блестящих тарелочек, тем выше будет цена.
Такая градация, например, ярка в Фатихе. На площади Султанахмет (где находится София и Голубая мечеть) за 30 лир можно выпить 2-3 чашечки кофе/чая. В "нашем" Фатихе за 35 лир мы втроем наелись от пуза. В азиатской части, более новой и чистенькой, 3 чашки кофе и 2 десерта вышли в 46 лир. так что если вы низкобюджетный турист, какими были мы, ищите непрезентабельные забегаловки, где едят местные или беженцы. Тем более, что в таких забегаловках тоже вкусно, а порой и намного лучше дорогих кафе.
И если в р-не Султанахмет Фатих вполне себе нормальный, то в непосредственной близости к нашему отелю он превращается в настоящие трущобы.
Это, например, вид с крыши нашего отеля и примерно так выглядит все рядом с ним:
Сами понимаете, что когда навигатор начал вести нас в такое веселое место, где мы были единственными лицами европеоидной внешности, да еще и единственными женщинами, собирающими на себе много внимания, мы сильно напряглись. Но, к счастью, провожали только взглядами, и старательно помогали в поисках отеля. Кружили мы минут двадцать, и в итоге лишь пятый сцапанный местный смог точно за ручку довести до отеля.
Отель и прилегающая местность.
Еще немного о "нашем Фатихе". Находится Дияр (отель) вот здесь (голубая метка):
Скажу вам, что местоположение неплохое, если вы намерены много передвигаться по городу. Мы передвигались очень много и расположение отеля очень в этом помогло.
Во-первых - рядом, на мосту Атаюрка находится станция метро Halic, с которой можно уехать на Таксим.
Во-вторых - в нескольких минутах ходьбы причал Эминёню, откуда можно уплыть в другой район, относительно близки ж/д вокзал Сиркеджи.
В-третьих - полчасика-минут сорок ходьбы до Султанахмет.
В-четвертых - рядом с причалом остановка целой кучи автобусов, на которых можно уехать практически в любой район европейской части города.
В-пятых - низкие цены. Как у лавочников, так и в супермаркете. Кстати, цены в городе можно определять по цене бутылки воды. На Султанахмет бутылка 0,75 стоит 1,5-2 лиры, у нас можно было 2 литра купить за 1 лиру. На Галатском мосту 0,75 стоит 0,75 лиры.
Вот. кстати, лавочники:
Чуть дальше по улице, по стороне кафешки располагается наш гордый Дияр. А в этой забегаловке делают очень вкусные дёнеры за 2-3 лиры.
Улицы в нашем гетто очень грязные. ОЧЕНЬ. На фотке просто таки чистота. Коробки, бутылки, фантики и упаковки, шкурки белых семечек, огрызки и ошметки чего-то, пятна разной степени липкости, сигареты - все это буквально персидским ковром устилает улицы. И сквозь это все носятся босоногие сирийские дети. Брюзги и чистюли вроде моей бабули по отцу будут шокированы все 10 дней. Я, когда первый раз все это все наблюдала, тоже шокировалась (а еще поняла, что родной город просто стерилен), но уже на второй день привыкла и не обращала внимания. Стамбул вообще какой-то очень грязный, даже в новой азиатской части слишком много портящего вид мусора, поэтому срач нужно воспринимать как часть ландшафта, иначе никак. Многие местные почему-то игнорируют урны, даже если она стоит в пяти метрах от них, бросают обертки и окурки на землю. Все же у нас с этим дела чуть получше.
И да - дёнеры надо есть строго с айраном. Никакой газировки.
Вид со второго этажа забегаловки, где мы налопались за 35 лир:
А это наш обед на 35 лир. Салат мы уже наполовину сточили, одну лепешку тоже. Итого он состоял из: салат, лепешка с сыром, лепешка с бараниной, здоровенный дёнер, вон та дальняя тарелка с мясом, крупой и салатиком и три чашечки чая. Вместе с нами кушала арабоговорящая семья с тремя детьми, но тарелок там было как на десятерых, жаль не смогла незаметно сфоткать.
После того, как мы там покушали, официант каждый день с нами здоровался и говорил "велкам ту парадайз".
Отель Дияр - отдельная песня.
Польстились на него мы из-за двух вещей: расположение и площадь номера. Выбирали между ним и отелем ближе к Султанахмет, но расположение Дияра удобнее - метро, причал и автобусная остановка победили. Площадь была важна потому, что нас все таки было трое, и хотели мы номер, где можно более-менее нормально ходить.
И если с первым все ок, то с площадью вышел фэйл.
Сайт уверял, что площадь отеля будет 12 или 15 квадратов, в реальности же там не было и 10. Мы конечно малость ахуели, но для ругани были слишком голодные и уставшие (не спали почти сутки, плюс долго добирались до отеля). В первый день хотелось только упасть на кровать и не шевелиться, а потом было влом ругаться, приспособились уже.
В номере были: одна кровать двуспальная, с идиотской простынкой, которая не подходила по размеру к матрасу, из-за чего я просыпалась в коконе из одеяла и простыни, односпальная кровать со схожей бидой, небольшой шкаф с пластиковыми и железными вешалками, одну из которых мы сломали, две тумбочки. белые тапки, три пары.
В крохотной ванной - унитаз, нано-раковина, хлипкая полочка, душ типа "решетка в полу", отгороженный дверкой, небольшая полочка для ванных принадлежностей в душевой половине, которая к конце отдыха благополучно отвалилась, полка для полотенец, куча полотенец.
Наш номерок глухой - без окон на улицу, но зато со странными окнами в коридор, забранные железными решетками. Слышимость очень хорошая - французов, болтающих на лестнице ночью и дикий смех из соседнего номера мы слышали прекрасно. На самом верхнем этаже есть выход на крышу, где можно попивая айран, наслаждаться очарованием трущоб. Столовая находится в подвале, и, скажем так, не балует разнообразием. Голодными вы не уйдете, нет, но после привычных все включено, выглядит убого.
Ассортимент такой - яйца вареные, арбуз, нарезанные огурцы, нарезанные помидорки обычные и черри, невкусный (имхо) сыр, (имхо) творог, странная колбаса, сладкие рулетики, после которых аж скрипит на зубах от крахмала, оливки свежие, маслины свежие, маслины с перчиком, местный аналог нутеллы, неплохой мед и хлебушек. Если повезет, можно поймать омлет, но нам везло редко. Проблема с чаем и кофе. Кофе - обычный растворимый нескафе или около того, высыпан в чашечку, в которой он превратился в кофейный кирпич, и его приходится отшкребать ложкой. Чай (а точнее заварка) в титанике, всегда горячая, но дико невкусная. Может персонал втихаря чефир варит, я хз, но чай плох. Сливки - порошковые, сахар в кубиках, игрушки - деревянные XD
А еще там есть нечто растворимое, что дают во всех отелях Турции - этакий юпи, бордовый и желтый. Попробовала один раз, больше пить не стала и вам не советую. (а еще в одном из автоматов с этим юпи (в бордовом) образовалась сантиметровая пушистая плесень, ня)
Типичный турецкий завтрак, только не очень вкусный, лол.
Помимо нас в отеле жил немецкий турист 40-43 лет, с которым завтракали две девушки откуда-то из Юго-Восточной Азии, французы в непонятном количестве (на завтраке мы постоянно видели только маму с сыном, который потрошил яйца и смотрел какой-то мультик с телефона, очень громко комментируя), турецкая семья и темнокожая мама с сыном неясной национальности.
А еще у нашего отеля был маскот - котик. Угадайте с одной попытки, как мы его прозвали:
И да, он действительно серый от пыли. Белые коты в Стамбуле вообще все такие.
Убирают в номере нормально, если попросить, девочка уберет дополнительно, парень на "ресепшене" нормально говорит по-английски.
В целом отель и район вокруг него для непритязательных туристов, которые будут в отеле только спать и завтракать, а после 8-9 вечера выходить на улицу не будут. Мы не выходили. Беженцы безобидны, только попрошайничают, но поверьте, желания выходить нет. Все же стремновастенько.
Хард-рок, старо-новый Арбат, внезапные храмы и высокая-высокая башняВсе же придется ужать объем текста, иначе любиться с этим постом я буду пару вечностей
Если выбирать между древней византийской развалиной и прикольным кафе, то я пойду в развалину. Но когда он турецких расписных плиток рябит в глазах, а византийские древности навевают тоску, милое кафе - то, что доктор прописал. Так что вперед, на поиск кусочка Запада.
Начну чуточку издалека - с улицы Истикляль. Истикляль - длинная улица, начинающаяся от площади Таксим, где горожане любят проводить флэшмобы с полицией, а заканчивается на берегу Золотого рога.
Если коротко, то Истикляль, располагающаяся в районе Бейоглу - турецкий Арбат. В Москве я была давно, поэтому плохо представляю какой Арбат сейчас, но то, что я видела в Москве, пожалуй, мне понравилось больше, чем то, что было на Истикляле.
Дело в том, что Старый Арбат действительно тогда был похож на теплую ламповую улочку, островок уюта и старины в бурлящей столице, там было много веселых музыкантов, фокусников, художников и т.д.
Больше всего Старый Арбат моего детства напоминает мне Рамблу в Барселоне.
Турецкий Истикляль больше похож на улицу Красную - главную пешеходную улицу моего Краснодара. И там и там это какой-то странный микс из старины и блеска витрин. То есть вроде и есть старые здания, но они почти растворены в куче мелких и крупных кафешек, магазинах. Умом ты видишь, что вот этот симпатичный домик - еще дореволюционный или довоенный, но глаз замыливается, дореволюционный фасад рассыпается и меркнет рядом с кричаще-яркой вывеской ресторана, и поэтому очарование нужно выуживать, бережно вытягивать из кучи блесток и пошлой громкой музыки.
Примерно такой же и Истикляль. Там немало старых зданий, более того - старых европейских зданий, т.к раньше в том районе селились европейцы. Но за толпами (очень многочисленными толпами) гуляющих и морем забегаловок-едален, эта старина почти не видна, ее приходится искать, ее можно ненароком пробежать. И это обидно, если честно.
Однако Истикляль мне понравился. И хотя он упускает свое старинное очарование, на его место приходит явление не менее интересное, но гораздо более живое и динамичное - молодежь.
Истикляль считается местом тусовки молодежи, и хотя я не наблюдала какое-то обилие ночных клубов или баров, но биение сердца молодой части Стамбула ощущается всей кожей. И это очень классно. Советую прогуляться там вечерком и все же найти какой-то клуб или бар.
Не берусь судить, хороша или плоха такая смена поколений, потому что иначе придется судить о всем Стамбуле.
Стамбул весь в этом - тысячелетний и вечно молодой шумно дышащий юноша. Пожалуй, именно такое общее впечатление у меня об этом городе.
Далее - фотографии улицы Истикляль, странной, потерянной и обаятельной
Тот самый трамвайка. Пыхтит, шумит, ползет как сопля по стене. Громко пиликает
На Истикляле почему-то очень много музыкальных магазинов. И даже если вы такое же нубло в музыкальных инструментах как и мы трое, зайти в эти магазинчики стоит. Не бойтесь, гнать вас не будут, народ там добродушный
Гитара с крылышками. Прелесть же
Эти вафельные зиккураты порой рушатся, и один раз мы видели падение Вавилонской башни. Продавец покричал что-то на турецком и со стоическим лицом принялся сгребать все в черный большой мешок
Истикляль хорош еще и тем, что от него отходят небольшие разношерстные улочки. Всю эту короткую улицу занимают два ресторанчика, один из которой типа черкесской кухни. И хотя хозяин там черкес, за заведением не следит, и персонал этим пользуется. И как черкешенка говорю вам - ничего общего с национальной кухней моих предков эта еда не имеет. Хотите покушать тру-адыгейскую кухню - езжайте в адыгейский аул.
И граффити. На Истикляле много граффити. Очень много.
Живая достопримечательность - повелитель котов
А еще по всему городу немало арт-галлерей
Уголок Запада в Востоке - Хард-Рок кафе. Мы туда наведывались трижды, очень приятная атмосфера, очень приятная музыка, отдых для утомленных турецкими мелодиями и песнями муэдзина ушей.
Народу там не шибко много, официанты веселые и в целом заведение очень клевое. Традиционные для сети музыкальные инструменты, одежка и реквизит музыкантов, традиционная еда. Увы, недешевая. Курс во время нашей поездки был 1 лира = 30 руб, и даже простой кофеек выходил немного золотым, поэтому в хард-рок кафе мы не кушали, хотя остальной народ точил бургеры, картошку и всякое жаренное мяско за обе щеки.
Увы, но и сувенирная продукция выходила золотой. Например, обычная майка-алкоголичка с принтом хард-рок стоила 45 лир или 1350 р. Нунафиг.
Немного фотографий:
Гуляя по Истиклялю можно встретить одну из главных визитных карточек Стамбула - Галатскую башню.
Не буду утомлять вас историей, захотите - гугл в руки. Скажу лишь о впечатлениях.
Мы жили очень удачно - с причала Эминаню и Галатского моста открывался чудесный вид на Галатскую башню. И каждый раз идя по мосту, мы видели как она пузатым шпилем гордо возвышается на своем холме над другими домами. Очень красивая и какая-то печальная - одинокая, старая и могучая Галатская башня, среди жмущихся к ней хрупких новых домиков. Галата - настоящий призрак старого доисламского Стамбула, может быть больше, чем Айя София.
Увы, но вблизи все не так радужно.
Толпы, толпы туристов. Очередь на подъем может змеей обвиться вокруг самой башни, внутри тоже тесно, на самом верху расположился дорогой ресторан, но вид там не на красивую панораму, а скорее на попы туристов, помещение обшито каким-то "бохатым" материалом, портящим шикарную атмосферу старины башни. Внизу, где продают билетики на лифт, висит прайс-лист, в котором сказано, что студентам скидки, однако на деле никаких скидок студентам нет. Очень жаль, но как и каждая мега-популярная достопримечательность Галатская башня пала жертвой этой самой славы.
Я бы очень хотела прогуляться закрытой башне. Подняться пешком, без толпы народа, оторвать бохатое оформление ресторана и убрать сам ресторан, и Галата расцветет.
Но хватит моего ванильного брюзжания, потому что виды с башни действительно захватывающие. Стоять на балконе старой-старой Галаты на крыше Стамбула, продуваемой всеми ветрами... Хорошо. Очень хорошо.
Галатский мост, известный своими рыбными ресторанами с космическими ценами и рандомный кусок города
Два моста рядышком - Галатский и мост Ататюрка, который горожане называют Европейским мостом
Еще один рандомный кусок и башня после захода солнца
Еще одно интересное явление улицы Истикляль помимо моря кафешек, Галаты и посольства РФ (окрашенного в мерзкий желтый цвет), спрятанного за невъебенным забором - внезапные храмы.
Я не знаю сколько их всего там прячется, мы посетили два самых известных и легконаходимых.
Первый - Мария Драпери.
Сюда мы попали случайно, когда вечером, лежа в своем супер-номере супер-отеля, решали как провести свой "разгрузочный день". Как-то само собой решили, что опять хотим в хард-рок кафе, поэтому и достопримечательности искали в том же районе. Скажу сразу, что хотя в оба храма можно войти с самого Истикляля, мы как всегда все сделали через Крыжополь и в храм святого Антония пришли после изрядного крюка.
Храм Марии Драпери мы чуть не пролетели, потому что находится как бы на спуске и не очень приметен внешне в принципе, тем паче за высокой решеткой.
Храм католический, службы проходят раза 2-3 в неделю, в т.ч на корейском. Туристов там не очень много, хотя и находится он на очень туристическом Истикляле; мы были единственными туристами внутри.
Вот что значит раскрученность. Но такие мини-достопримечательности с минимальным кол-вом туристов - самое то чтобы отдохнуть от толп, шума и насладится почти домашней теплотой и уютом.
Не помню, можно ли фотографировать в храме, я не фотографировала, потому что как-то... неудобно. Чувствуется, что в помещении молятся, оно живое и жилое, а не застывшее где-то в далеком прошлом как Айя София, и разрушать эту атмосферу не хотелось. Однако Яна щелкнула пару раз потолок, и сейчас я вам его покажу:
Аскетичный фасад храма и лесенка, ведущая к нему
Очень люблю живые цветы в горшочках, сразу создается ощущение уюта, храм становится как-то ближе к людям, и дышится в нем легче
А вот и пара кадров интерьера.
В общем, если хотите нескольких минут покоя и тишины от бурлящего Истикляля, то Мария Драпери - самое то. Туда можно свободно зайти, присесть на скамейку, закрыть глаза и насладиться умиротворением, царящим внутри.
Следующий храм более раскручен, хотя, конечно, до Софии и Сулеймание или Голубой мечети ему далеко. Итак, главный католический храм Стамбула - храм Святого Антония Падуанского.
Как я уже говорила, попали в него мы через изрядный крюк, потому что шли не с самого Истикляля, а из какой-то другой достопримечательности.
Кстати, по пути туда я таки щелкнула аборигенного голубя. В Стамбуле они странные - мелкие и цветные:
А вот это - вид с боку на самого Антония:
Внутри народу не так чтобы толпы, но хватает, все туристы, никто не молится. Не знаю, проходят ли там службы, но чувство камерности и теплоты, что было в храме Марии Драпери, здесь отсутствует.
Далее - фотографии, потому что особо рассказать про Святого Антония мне больше нечего:
Фасад, верхний кусок ворот и крыло бокового здания
Фасад поближе
Сбоку в уголке вот такой маленький дворик и флаг Ватикана, что там располагается - загадка
Люблю большие витражные окна
А вот так выглядит храм изнутри
Памятник и памятная плита
Ворота со стороны Истикляля
Во дворике храма стоит вот такое перекошенное и скрюченное распятие, очень странное
Вот, собственно плита
Ворота целиком
Еще раз фасад
Туристический Адъ, часть 1Куда первым делом стремится каждый порядочный турист, попавший в Стамбул, после того как поменял валюту и сгрузил чемоданы в номер отеля?
Правильно, в район Султанхамет. В самое сердце туристического ада.
От нас Султанахмет находился примерно в 40-60 минутах ходьбы, можно было, конечно и уехать с Эминаню, но мы были низкобюджетными и потому жадными туристами и ходили пешком.
Не мы одни такие, и в принципе и вам так же рекомендую. Район этот гораздо чище нашего мини-гетто, там много туристов, практически нет темных подозрительных личностей и совсем нет сирийских беженцев. Ошибиться в поиске так же очень трудно - спросите любого местного "Айя София или Султанахмет?" и он как минимум укажет вам направление, но скорее всего попытается объяснить как и на чем туда дойти/доехать. Увы, скорее всего, на турецком. Так что да, карта бумажная нужна. Карты в телефоне конечно классно, и у нас были неплохие программы навигаторы, но т.к батареи в смартфонах оставляют желать лучшего, то не пожалейте 5-10 лир и купите большую подробную карту.
Немного о мобильной навигации.
Мы с Яной перебрали дюжину программ-навигаторов-карт, и остановились на двух. Всем известный трипадвизор и Maps.Me. Этот самый мапс хорош тем, что умеет прокладывать пешеходный маршрут и через спутник отслеживать его вплоть до метра в реальном времени. Удобно. Бида-бида в том, что айфон Яны со включенным gps терял амперы быстрее, чем обесценивается рубль, а мой старичок просто в 60% оставался неуловимым для спутника. Именно в Стамбуле я пересмотрела свои взгляды на крутость айфонов (ах да, еще половина моих одногруппников с айфонами носят с собой зарядку), и поняла что с моим старым телефоном можно было ходить в разведку - не засекут.
Первым делом попав на ту самую площадь с Софией и толпой туристов, не ломитесь. Не ломитесь никуда. Посмотрите на время до закрытия, посмотрите на очередь, оцените. Все равно за один раз вы не успеете осмотреть все и вся. Например, мы туда приходили трижды.
Следующий шаг - покупка Museum Pass.
Это пластиковая карточка, которая дает право бесплатного илл более дешевого входа в главные достопримечательности и скидки в некоторых кафе и сувенирных лавках.
И если с лавками и кафе со скидками нам не повезло, то вот для музеев и достопримечательностей эта карта - самое то.
Карты бывают на 72 часа (считайте время истечения именно по часам!) и на 5 дней. На 3 дня карта стоит 85 лир, на 5 дней - 115 лир. Однако, когда мы хотели купить карту на 3 дня, оказалось, что проходила какая-то раздача слонов, и за 85 лир мы купили карту на 5 дней. Так что узнавайте цену, акции и наличие карт.
И первая достопримечательность, куда мы попали по этой самой карте - та самая София.
Очередь в нее, конечно, грандиозная, во внутреннем дворике и в самом храме толпы. Но что делать, если это - визитная карточка города? Терпеть.
До Софии самым большим храмом у меня был собор Святого Вита в Праге. От него остается впечатление двоякое - здание словно давит тебя своей массивностью, грузный, тяжелый и мощный храм.
София одновременно похожа на него и нет. Она тоже огромна, и чувствуешь ты себя такой же мушкой-дрозофилой, но все же там находиться приятнее. Потому что попервах ты просто растворяешься в высоких сводах, теряешь себя, буквально становясь единым с древним храмом. И уже потом, присматриваешься и замечаешь толщину стен, мощь куполов, ширину колонн.
Может такое чувство создает цветовая гамма отделки. София изнутри желтая как лимон, роспись легкая, не такая витиеватая как в мечетях, не так давит на глаз и мозг, и дышится (кажется, это мое новое слово-паразит, но именно оно лучше всего описывает ощущение) там легче.
Перед входом в главное помещение
Сейчас в центре Софии стоят леса, но они ее совершенно не портят
Лимонная София :3
Вообще, если убрать из храма щиты и доски с арабской вязью, то в жизни не догадаешься, что долгое время это была мечеть. Спасибо за такое бережное отношение османам.
Купола очень внушают
Еще немного щитов с вязью
Верхний этаж лимонной Софии, отсюда вниз открывается вид, который действительно захватывает дух
Древние скандинаские руны. Да-да. Руны в греческом храме турецкой столицы. В этом весь Стамбул.
А вот и вид сверху
Кривая телефонная панорама снизу
Ну и вход в Айя Софию
После того как мы повосхищались и натолкались в Софии, покушали вкусное тянущееся мороженко (очень рекомендую), потянулись с общим потоком в Голубую мечеть, она же - мечеть Султанахмет.
Это уже второе мое посещение данной мечети и могу сказать, что во второй раз она не впечатлила. Вообще. Вот совсем нет.
То есть я как бы вижу, что она красивая, большая и все такое, но не трогает. От узоров немного рябит в глазах и подташнивает, площади намного меньше, т.к это все же действующая мечеть, и основная часть зала огорожена для молящихся, а еще внутри мечети воняет. На входе женщинам и некоторым мужчинам в шортах выдают накидки на плечи или же - полный эм халат, а так же все снимают обувь.
И вот теперь представьте амбре, которые источают мужские ноги в носках. Коротко - атас как воняет.
Мы поглазели на росписи, а потом начали фотографировать себя, замотанных в платки. Больше мне про мечеть сказать нечего. Да, наверное, в первый раз она впечатляет, может даже дух захватывает, но во второй раз, да еще и после древней Софии - вообще никак. Поэтому не буду тянуть, а сразу насыплю фотографий:
Фасад мечети и вход во внутренний дворик
Большой турецкий ковер - самое точное писание, пожалуй. Еще там низко висят люстры, мешающие снимать, вот
Вот это уже - пространство для молящихся. А, и плюс мечети - мягкий ковер. Женщины молятся у входа, в небольшой огороженной площадочке
Молящийся и селфи. Город контрастов во всей красе.
Еще немного турецкого коврика
Эльмира в платке. Мама говорит, что я очень аутентична
Яна и Эльмира. Мама сказала, что Яна не аутентична вообще
И из разряда "всякое, про что лениво писать много букв"
Чуть в сторонке от Софии и Султанахмет стоят два обелиска, обеслиск Феодосия, спизженный из Египта, красивый и няшный, второй, не спизженный, подвергшейся обдиранию крестоносцами, стремный обелиск Константина - нагромождение вертикально стоящих камней, из бочины которого растет травка, и третий дрын - Змеиная колонна с оторванными змеями.
Обелиски Федосия и Константина
Кусок Змеиной колнны
Виды на Софию и Султанахмет в цветочках
Султанахмет без цветочков
Пара обелисков
За что люблю Стамбул, так это за то, что там много внезапных художеств. Свернув с площади в поисках очередной достопримечательности, нашли вот таких чудесных котиков
И еще одна фишечка площади - Немецкий фонтан. Народ из фонтана пьет, набирает воду в бутылки, но мама и Яна пить не рискнули. Не знаю, вода как вода, бгг.
Туристический Адъ. часть 2Туристический Адъ является таковым не только из-за толп туристов, но и потому, что целый ворох достопримечательностей находится на относительно небольшом (по меркам огромного Стамбула, конечно) пятачке. С одной стороны это неплохо. Не нужно мотаться на другой конец здоровенного города, чтобы увидеть такой-то музей или мечеть. Но знаете, все равно устают и ноги и голова.
И не только потому, что у меня сильное плоскостопие, к этим болям я уже привыкла.
Дело в том, что этот пятачок только кажется небольшим, а на самом деле ходить придется немало. Жаль, что у меня в старом телефоне не было шагомера. Если я в обычный будний день наматываю 5-10 км пешком, то думаю, что за день в Стамбуле мы бы легко выходили на показатель по 25-30 км в день. Ни и конечно утомляют толпы. Если вы не любитель больших скоплений, то будете страдать или злиться буквально все дни пребывания в городе. Я более или менее могу ходить в большом потоке, но, например, моя мама - нет. И для нее толпы на остановках, улицах, внутри достопримечательностей да и вообще везде - были настоящим испытанием нервов.
И одно из самых зверских испытаний - Дворец Топкапы. Но о нем чуточку позже.
Первая достопримечательность, которая встречает вас по дороге в султанский дворец - Айя Ирина. Небольшая церквушка Святой Ирины - одна из самых старых церквей бывшего Константинополя, 4 век, между прочим. И именно в этой церкви сохранились мозаики времени императора Юстиниана, пережившие каким-то чудом период иконоборчества.
Ирина - небольшая и довольно неприметная церковь, притулившаяся на лужайке неподалеку от огромного дворца и огромной Айя Софии. Внешне - обычная обшарпанная седая древность, особого желания зайти не вызывает. Но т.к у нас была цель посмотреть все, что можно и нельзя, то в Ирину мы пошли. И кстати, туда можно пройти по музеум пасс.
И знаете, это одно из тех мест в Стамбуле, в которое я бы вернулась. Небольшая и невзрачная Ирина чем-то впечатляет.
Внутри она в практически такая же невзрачная, хотя действительно сохранились старые изображения, но есть что-то таинственное в этой тишине. Большой пустой зал, эхо, усиливающее и удваивающее даже тихий разговор, рассеянный дневной свет и тяжесть многих веков. Внутри Ирины ее более чем тысячелетняя история буквально затапливает мысли, отрезает от шумного внешнего мира. Все, кто заходит в церковь сначала несколько минут ходят с раскрытыми ртами и лишь потом, спохватившись, начинают щелкать фотоаппаратами.
Сейчас старая-старая церковь, пережившая две империи, десятки войн и тысячи смертей, служит концертным залом. Очень бы хотела попасть на вечерний концерт в одной из самых древних церквей Стамбула.
Собственно, сама Айя Ирина снаружи
И изнутри
Так что как ни странно, но древнюю церковь, не сияющую золотом, расписными плитками и прочим, я бы отнесла к своему топ-5 или must see Стамбула.
Следующая остановка, про которую, увы, я мало что могу рассказать - Археологический музей. Находится он недалеко от Топкапы и Ирины, и чтобы за раз объять необъятное, мы пошли в него после дворца. Зря. Я очень люблю всякие древности, люблю читать о них, рассматривать старые горшки и масляные лампы, но, видимо, не когда ноги уже не носят, а голова уже не соображает, чем этот черепок отличается от вон того. В музее милая территория, жаль только, что там шел ремонт и всюду лежал стройматериал и шумели рабочие. Экспозиция немаленькая, но ей богу, ничего особенного вспомнить не могу. Все же посетили мы его слишком заебанными. Так что я отсыплю чутка фоток и пойду дальше.
Египетские амулеты и кусок барельефа. Ах, Египет...
Около того куска статуи примерно так фотографируются все
Симпатичная колонна
Саркофаг и канопы - сосуды, куда помещались внутренние органы умерших
Привет из Междуречья
Кто эти два античных товарища - не помню
И куча мелких штук - бусы, игральные кости и т.д.
Если отойти чуть в сторонку от Голубой мечети и Айя Софии, то можно найти еще одну прикольную штуку, которую рекомендую к посещению. Музей исламского искусства. Увы, к тому моменту,когда мы доползли до него, на фотике насмерть села зарядка, поэтому фоток будет немного, и все поганого качества, т.к.света в музее маловато для фотографирования.
Вход в этот музей тоже осуществляется по музейным картам (но если что, то больших очередей за билетиками мы не заметили ни разу). По размеру музей не сказать чтобы сильно большой, но и не маленький, однако, проходится он на раз-два, и экспозиция, которая довольно однообразная, лично меня не утомила. Подруге понравилось тоже.
Основная часть экспонатов - Коран художественно украшенный и художественно написанный, другие книги, такие же художественные, немного оружия, карты, одежда и всякие научные приборчики типа астролябий и т.д.
Да,рассматривать десятки книг может быть скучно, но если вы просто любите книги или интересуетесь культурой Востока, то вам будет интересно. Если же ни то, ни другое вас не шибко привлекает, то от книг можно получить эстетическое удовольствие. Аккуратная, похожая на зимние узоры арабская вязь, затейливые цветочные узоры на пожелтевших страницах, деревянные резные обложки. Я очень люблю арабскую вязь, и считаю, что по части письменного изображения он - самый красивый. И вязь, похожая на ручное кружево, вызывала у меня дикий щенячий восторг. И уважение, безусловно. Потому что я не могу красиво написать кириллицей лекцию, а переписчик Корана сотни лет назад мог потрясающе красиво переписать толстенную книгу.
Еще были мистические колдунские приборы, по которым моряки в старину ориентировались в море. С большим трудом представляю, как можно что-то понять по этим пластинкам. Моряки владели очень крутым кунг-фу.
А вот эта коробочка - какая-то мудреная карта. по которой измерялось расстояние от Мекки до других городов.
Прошу прощения, что даю такие расплывчатые описания, но в музее мы были уже после других достопримечательностей р-на Султанахмет, были уставшие и заебанные. Ну и сама поезда все ж таки была почти три месяца назад.
Этот кусок полотна с арабской вязью - часть кисваха, покрывавшего Каабу. На поясе с надписью, если мне изменяет память, выткано 7 сур из Корана.
Турецкие расписные плитки, куда же без них. Знаете, мне нравятся эти плиточки и вставить их в свой минималистичный черно-белый интерьер я бы хотела, но. За 10 дней в Стамбуле от них начинаешь уставать, ибо они везде. Везде блджад.
Ковры, без них тоже никуда. Самый большой коврик, кстати, около 6-7 метров в высоту.
Просто резные колонны. Потому что я люблю арабскую вязь и резьбу.
А это одна из самых классних фишек музея - стилизованные под старинные миниатюры мультфильмы. Стилизация очень классная и точная, смешная анимация и озвучка. Мультики без слов, упор на действия, видимо, чтобы понимали и дети и туристы. Мультиков штук 5-6, все они очень забавные. Мы с Яной с удовольствием сели на ковер и смотрели как двое влюбленных все никак не воссоединятся. Так что если будет возможность и время - не проходите мимо и посмотрите 1-2 мультика, очень-очень здоровские.
И резные ставни. По вышеуказанной причине.
Продолжение - в следующем посте. т.к. этот уже слишком распух.
В отличии от поста про Чехию, тут будет намного больше текста. Вряд ли кому-то еще будет интересно, но я обещала бро и помню, что при личной встрече Шакал Табаки. сказала, что постик про Фишт страдал малобуквием. Здесь будет многобуквие. Ну, по крайней мере я буду стараться.
Никогда я еще с такой неопределенностью не возвращалась из поездки домой. Никогда еще после приезда не было так странно. И так долго.
Не уверена, хотела бы я остаться жить там, но сейчас почему-то как никогда угнетает родной город. Кажется пустым, слишком тихим, неприветливым и каким-то полумертвым, как человек, чье сознание соскальзывает в пропасть летаргии.
Не уверена, хотела бы я остаться жить там, но сейчас почему-то как никогда угнетает родной город. Кажется пустым, слишком тихим, неприветливым и каким-то полумертвым, как человек, чье сознание соскальзывает в пропасть летаргии.
Вступление, самотрансфер, прелестный район Фатих, не менее прелестный отель
Вступление.
Кулстори началась еще весной, когда мы с мамой решали куда бы деться на лето. Проводить в адской сковородке, которой на 3 месяца становится город, не хотелось и скучно. Европы, к сожалению, стали дюже дороги. В Египет моя белокожая и очень страдающая при ожогах маменька ехать летом категорически отказывалась. В результате долгих метаний остались два варианта: Стамбул и Таиланд. Стамбул нас очаровал еще с последнего посещения Турции в 2010 году, хотя и провели мы там всего день, Таиланд - ну просто хочется увидеть что-то далекое от Европы, поесть необычные вкусняшки, влиться в совершенно экзотическую нам культуру.
Однако, Таиланд отпал по причине дороговизны и длительности перелета. Почти половину суток туда, половину обратно - требуют отпуска минимум в недели две.
В итоге мы остановились на милом сердцу и кошельку Стамбуле, и на этом же этапе к нам присоединилась моя давняя подруга Яна.
Сказано - сделано.
Начался долгий и веселый период выбора отеля. Главное требование - дешево и сердито и удобное расположение. Остановились на этом вариантеwww.booking.com/hotel/tr/diyar-istanbul.ru.html....
И если с расположением все в общем-то вышло ок, то с дешево и сердито вышел перебор и перекос, но об этом чуть позже.
На выборе отеля веселье не закончилось.
Самая мякотка началась, когда в Турции один за другим пошли взрывы, столкновения, флэшмобы на границе с Сирией и другие движняки.
Неприятно, но мелочи, но вот когда бах-бах и пиф-паф началось и в Стамбуле, у мамы задергался глаз. И хотя по телевизору эта тема почти не освещалась, в интернете было предостаточно новостей, мы-все-умрем-аналитики и прочих некошерных вестей. В результате условились так - если недельки за две до даты предполагаемого отъезда ничего серьезного в городе не случится - поедем.
Могу сказать, что кое-какие пострелушки в Стамбуле таки случились, но я и подружка включили скилл убеждения на максимум и в итоге мы таки отправились по изначально намеченному плану.
А, кстати. За время нашего пребывания в Стамбуле движуха продолжалась - было нападение на полицейский участок, около дворца Долмабахче был взрыв и стрельба и т.д. И знаете, уже в Стамбуле отношение ко всему этому стало какое-то пофигистичное. Мы решили, что помереть можно каждый день и дома, просто переходя улицу, и забили на все это со спокойной душой.
Перелет и самотрансфер.
Внезапно узнала, что из Краснодара есть рейсы в Казахстан, а дьюти-фри в аэропорту не заработает никогда, потому что печальные пустые полочки провожали нас еще в Прагу осенью 2014 года.
Летели турецкой авиакомпанией Pegasus (не путать с отечественным туроператором), пассажирский состав разделен примерно 50/50 по национальному составу (никогда бы не подумала, что столько турков зачем-то летает в Краснодар).
Немного полезной информации для тех, кто тоже решит полететь в Стамбул этим же перевозчиком: аэропорт базирования (а значит и прилета) у Пегасус - Сабиха Гокчен. Не Ататюрк. Путать крайне не рекомендую, т.к находятся они в разных концах города, а Стамбул за часик насквозь не проедешь даже если дороги будут пусты.
Сабиха - первый, более старый аэропорт и меньший по сравнению с новеньким гигантом Ататюрка, но в сравнении с ним аэропорт Краснодара - будка. Для чихуа. И если сейчас он хотя бы выглядит презентабельно (говорю о международном терминале, как там во внутреннем - хз), то по размерам уступает в несколько раз. В принципе, оно и понятно.
После получения багажа, Яна, обвешенная списком подарков на заказ, потащила меня в дьюти-фри, где мы с большой печалью отметили, что гораздо дешевле покупать те же самые товары в России. Так что не стоит туда даже заходить, только расстроитесь и ахуеете.
Следующий квест - как доехать из
Но тупанули мы в другом - не поменяли в аэропорту доллары на лиры, т.к не заметили обменник. Но как оказалось, в этом тоже нет ничего смертельного, т.к в Стамбуле есть абсолютно замечательная вещь под названием Havataswww.havatas.com/default.aspx. Хаваташ - это такой большой автобус, который курсирует из нескольких точек города до аэропортов и обратно. Ходит эта няша с перерывом в 30 минут, оборудована кондиционером, но главное для нас в тот момент - там можно расплатиться долларами.
И хотя я предлагала наиболее оптимальный вариант: на хаваташе доехать до Таксима, а оттуда на метро до нашей остановки, мама по каким-то своим особым причинам отвергла этот вариант и мы поехали до причала Кадыкёй.
От Сабихи до Кадыкёй мы ехали около часа, плюс-минус 15 минут, при том, что дороги в тот час (6-7 утра) были практически пустые, а водитель, как любитель быстрой езды, прямо таки гнал. Прибыли на причал около 8 или 8:30 и начали метаться в поисках причала. Метались недолго, благо местные очень дружелюбные и всегда, даже спеша или понимая английский с пятого на десятое, (кстати, это действительно так. На южном побережье с английским и другими языками не было абсолютно никаких проблем, все нормально понимали и говорили. В Стамбуле же с английским у аборигенов дела намного хуже) готовы помочь. (Потом в течении 10 дней, к нам раза 2-3 местные подходили сами и предлагали помощь тупым туристам, задумчиво нависающими над картой)
Еще на Кадыкёй сделали неприятное открытие - в Стамбуле напряг с обменниками. Опять же сравнивали с южным побережьем, где в туристических резервациях городках обменять валюту можно было буквально на каждом шагу, в каждом отеле и магазине. В Стамбуле много банков, да, но почему-то операции с обменом валюты там не проводят или проводят в единицах офисов, которые нам так и не встретились, и свою улицу Политзаключенных как в Праге мы так же не нашли.
С горем пополам загрузились на кораблик и поплыли. Расслабились, стали наблюдать за чайками и местными, разомлели. Проплыли одну остановку, еще больше расслабились, и... просрали свой причал. Дело в том, что отход от Кадыкёй был объявлен по громкой связи, объявили и первую остановку, а вот дальше что либо проговаривать нужным не посчитали, и мы поняли, что не сошли в нужном место лишь когда отплыли на некоторое расстояние от причала, и показалась заветная надпись Эминаню.
Благо, один из команды заметил наши обалдевшие лица, сообщил капитану, тот пришел, посмотрел на нас, мы ему немного поплакались, он всплеснул руками, покачал головой и разрешил второй раз доплыть до Эминаню бесплатно.
Когда мы вновь подплыли к Эминаню тот же мужичок прибежал и заботливо сказал, что мол, пора сходить на берег, девушки.
Вот так выглядит пристань Эминаню в 9 утра (кстати, говорю сразу, что фотки будут всех калибров и качества, т.к снималось на 3 телефона и 2 фотоаппарата тремя разными людьми с разным скиллом фотографии. Все кликабельно):
Дальше - новый квест "найди свой отель".
И хотя я и Яна прилежно скачали приложения-навигаторы с хорошими картами, помогло это не сильно.
Мы знали общее направление и даже точный адрес отеля, но, как оказалось, даже точный вплоть до номер здания адрес не сильно поможет, если речь идет о чудесном районе под названием Фатих, который блестяще и очень наглядно показывает, что такое "город контрастов".
Вики-эльмира: Фатих - один из самых старых и бедных районов города. В районе высокая концентрация туристических вкусняшек вроде дворца Топкапы, он удобно расположен и местами (не везде, к сожалению) можно найти низкие цены. В Фатихе много бедных выходцев из анатолийской части Турции, рядом с ними живут и беженцы из Сирии (о них тоже чуть позже). Фатих считается консервативным районом - там самое большое кол-во женщин с покрытой головой. По личным наблюдениям могу сказать, что женщин (кроме одной матери семейства сирийских беженцев) рядом с нашим отелем вообще нет. Ни одной. Конечно, если выйти из нашего мини-гетто, то женщин много, и да, все они с покрытой головой. Так что если будете жить в подобном месте, дважды подумайте, стоит ли носить там короткие юбки/платья/шорты.
Немного о ценах в Стамбуле.Если собираетесь туда, то запомните простую истину - чем все более чисто и блестяще, чем больше в кафе белых скатерок и блестящих тарелочек, тем выше будет цена.
Такая градация, например, ярка в Фатихе. На площади Султанахмет (где находится София и Голубая мечеть) за 30 лир можно выпить 2-3 чашечки кофе/чая. В "нашем" Фатихе за 35 лир мы втроем наелись от пуза. В азиатской части, более новой и чистенькой, 3 чашки кофе и 2 десерта вышли в 46 лир. так что если вы низкобюджетный турист, какими были мы, ищите непрезентабельные забегаловки, где едят местные или беженцы. Тем более, что в таких забегаловках тоже вкусно, а порой и намного лучше дорогих кафе.
И если в р-не Султанахмет Фатих вполне себе нормальный, то в непосредственной близости к нашему отелю он превращается в настоящие трущобы.
Это, например, вид с крыши нашего отеля и примерно так выглядит все рядом с ним:
Сами понимаете, что когда навигатор начал вести нас в такое веселое место, где мы были единственными лицами европеоидной внешности, да еще и единственными женщинами, собирающими на себе много внимания, мы сильно напряглись. Но, к счастью, провожали только взглядами, и старательно помогали в поисках отеля. Кружили мы минут двадцать, и в итоге лишь пятый сцапанный местный смог точно за ручку довести до отеля.
Отель и прилегающая местность.
Еще немного о "нашем Фатихе". Находится Дияр (отель) вот здесь (голубая метка):
Скажу вам, что местоположение неплохое, если вы намерены много передвигаться по городу. Мы передвигались очень много и расположение отеля очень в этом помогло.
Во-первых - рядом, на мосту Атаюрка находится станция метро Halic, с которой можно уехать на Таксим.
Во-вторых - в нескольких минутах ходьбы причал Эминёню, откуда можно уплыть в другой район, относительно близки ж/д вокзал Сиркеджи.
В-третьих - полчасика-минут сорок ходьбы до Султанахмет.
В-четвертых - рядом с причалом остановка целой кучи автобусов, на которых можно уехать практически в любой район европейской части города.
В-пятых - низкие цены. Как у лавочников, так и в супермаркете. Кстати, цены в городе можно определять по цене бутылки воды. На Султанахмет бутылка 0,75 стоит 1,5-2 лиры, у нас можно было 2 литра купить за 1 лиру. На Галатском мосту 0,75 стоит 0,75 лиры.
Вот. кстати, лавочники:
Чуть дальше по улице, по стороне кафешки располагается наш гордый Дияр. А в этой забегаловке делают очень вкусные дёнеры за 2-3 лиры.
Улицы в нашем гетто очень грязные. ОЧЕНЬ. На фотке просто таки чистота. Коробки, бутылки, фантики и упаковки, шкурки белых семечек, огрызки и ошметки чего-то, пятна разной степени липкости, сигареты - все это буквально персидским ковром устилает улицы. И сквозь это все носятся босоногие сирийские дети. Брюзги и чистюли вроде моей бабули по отцу будут шокированы все 10 дней. Я, когда первый раз все это все наблюдала, тоже шокировалась (а еще поняла, что родной город просто стерилен), но уже на второй день привыкла и не обращала внимания. Стамбул вообще какой-то очень грязный, даже в новой азиатской части слишком много портящего вид мусора, поэтому срач нужно воспринимать как часть ландшафта, иначе никак. Многие местные почему-то игнорируют урны, даже если она стоит в пяти метрах от них, бросают обертки и окурки на землю. Все же у нас с этим дела чуть получше.
И да - дёнеры надо есть строго с айраном. Никакой газировки.
Вид со второго этажа забегаловки, где мы налопались за 35 лир:
А это наш обед на 35 лир. Салат мы уже наполовину сточили, одну лепешку тоже. Итого он состоял из: салат, лепешка с сыром, лепешка с бараниной, здоровенный дёнер, вон та дальняя тарелка с мясом, крупой и салатиком и три чашечки чая. Вместе с нами кушала арабоговорящая семья с тремя детьми, но тарелок там было как на десятерых, жаль не смогла незаметно сфоткать.
После того, как мы там покушали, официант каждый день с нами здоровался и говорил "велкам ту парадайз".
Отель Дияр - отдельная песня.
Польстились на него мы из-за двух вещей: расположение и площадь номера. Выбирали между ним и отелем ближе к Султанахмет, но расположение Дияра удобнее - метро, причал и автобусная остановка победили. Площадь была важна потому, что нас все таки было трое, и хотели мы номер, где можно более-менее нормально ходить.
И если с первым все ок, то с площадью вышел фэйл.
Сайт уверял, что площадь отеля будет 12 или 15 квадратов, в реальности же там не было и 10. Мы конечно малость ахуели, но для ругани были слишком голодные и уставшие (не спали почти сутки, плюс долго добирались до отеля). В первый день хотелось только упасть на кровать и не шевелиться, а потом было влом ругаться, приспособились уже.
В номере были: одна кровать двуспальная, с идиотской простынкой, которая не подходила по размеру к матрасу, из-за чего я просыпалась в коконе из одеяла и простыни, односпальная кровать со схожей бидой, небольшой шкаф с пластиковыми и железными вешалками, одну из которых мы сломали, две тумбочки. белые тапки, три пары.
В крохотной ванной - унитаз, нано-раковина, хлипкая полочка, душ типа "решетка в полу", отгороженный дверкой, небольшая полочка для ванных принадлежностей в душевой половине, которая к конце отдыха благополучно отвалилась, полка для полотенец, куча полотенец.
Наш номерок глухой - без окон на улицу, но зато со странными окнами в коридор, забранные железными решетками. Слышимость очень хорошая - французов, болтающих на лестнице ночью и дикий смех из соседнего номера мы слышали прекрасно. На самом верхнем этаже есть выход на крышу, где можно попивая айран, наслаждаться очарованием трущоб. Столовая находится в подвале, и, скажем так, не балует разнообразием. Голодными вы не уйдете, нет, но после привычных все включено, выглядит убого.
Ассортимент такой - яйца вареные, арбуз, нарезанные огурцы, нарезанные помидорки обычные и черри, невкусный (имхо) сыр, (имхо) творог, странная колбаса, сладкие рулетики, после которых аж скрипит на зубах от крахмала, оливки свежие, маслины свежие, маслины с перчиком, местный аналог нутеллы, неплохой мед и хлебушек. Если повезет, можно поймать омлет, но нам везло редко. Проблема с чаем и кофе. Кофе - обычный растворимый нескафе или около того, высыпан в чашечку, в которой он превратился в кофейный кирпич, и его приходится отшкребать ложкой. Чай (а точнее заварка) в титанике, всегда горячая, но дико невкусная. Может персонал втихаря чефир варит, я хз, но чай плох. Сливки - порошковые, сахар в кубиках, игрушки - деревянные XD
А еще там есть нечто растворимое, что дают во всех отелях Турции - этакий юпи, бордовый и желтый. Попробовала один раз, больше пить не стала и вам не советую. (а еще в одном из автоматов с этим юпи (в бордовом) образовалась сантиметровая пушистая плесень, ня)
Типичный турецкий завтрак, только не очень вкусный, лол.
Помимо нас в отеле жил немецкий турист 40-43 лет, с которым завтракали две девушки откуда-то из Юго-Восточной Азии, французы в непонятном количестве (на завтраке мы постоянно видели только маму с сыном, который потрошил яйца и смотрел какой-то мультик с телефона, очень громко комментируя), турецкая семья и темнокожая мама с сыном неясной национальности.
А еще у нашего отеля был маскот - котик. Угадайте с одной попытки, как мы его прозвали:
И да, он действительно серый от пыли. Белые коты в Стамбуле вообще все такие.
Убирают в номере нормально, если попросить, девочка уберет дополнительно, парень на "ресепшене" нормально говорит по-английски.
В целом отель и район вокруг него для непритязательных туристов, которые будут в отеле только спать и завтракать, а после 8-9 вечера выходить на улицу не будут. Мы не выходили. Беженцы безобидны, только попрошайничают, но поверьте, желания выходить нет. Все же стремновастенько.
Хард-рок, старо-новый Арбат, внезапные храмы и высокая-высокая башняВсе же придется ужать объем текста, иначе любиться с этим постом я буду пару вечностей
Если выбирать между древней византийской развалиной и прикольным кафе, то я пойду в развалину. Но когда он турецких расписных плиток рябит в глазах, а византийские древности навевают тоску, милое кафе - то, что доктор прописал. Так что вперед, на поиск кусочка Запада.
Начну чуточку издалека - с улицы Истикляль. Истикляль - длинная улица, начинающаяся от площади Таксим, где горожане любят проводить флэшмобы с полицией, а заканчивается на берегу Золотого рога.
Если коротко, то Истикляль, располагающаяся в районе Бейоглу - турецкий Арбат. В Москве я была давно, поэтому плохо представляю какой Арбат сейчас, но то, что я видела в Москве, пожалуй, мне понравилось больше, чем то, что было на Истикляле.
Дело в том, что Старый Арбат действительно тогда был похож на теплую ламповую улочку, островок уюта и старины в бурлящей столице, там было много веселых музыкантов, фокусников, художников и т.д.
Больше всего Старый Арбат моего детства напоминает мне Рамблу в Барселоне.
Турецкий Истикляль больше похож на улицу Красную - главную пешеходную улицу моего Краснодара. И там и там это какой-то странный микс из старины и блеска витрин. То есть вроде и есть старые здания, но они почти растворены в куче мелких и крупных кафешек, магазинах. Умом ты видишь, что вот этот симпатичный домик - еще дореволюционный или довоенный, но глаз замыливается, дореволюционный фасад рассыпается и меркнет рядом с кричаще-яркой вывеской ресторана, и поэтому очарование нужно выуживать, бережно вытягивать из кучи блесток и пошлой громкой музыки.
Примерно такой же и Истикляль. Там немало старых зданий, более того - старых европейских зданий, т.к раньше в том районе селились европейцы. Но за толпами (очень многочисленными толпами) гуляющих и морем забегаловок-едален, эта старина почти не видна, ее приходится искать, ее можно ненароком пробежать. И это обидно, если честно.
Однако Истикляль мне понравился. И хотя он упускает свое старинное очарование, на его место приходит явление не менее интересное, но гораздо более живое и динамичное - молодежь.
Истикляль считается местом тусовки молодежи, и хотя я не наблюдала какое-то обилие ночных клубов или баров, но биение сердца молодой части Стамбула ощущается всей кожей. И это очень классно. Советую прогуляться там вечерком и все же найти какой-то клуб или бар.
Не берусь судить, хороша или плоха такая смена поколений, потому что иначе придется судить о всем Стамбуле.
Стамбул весь в этом - тысячелетний и вечно молодой шумно дышащий юноша. Пожалуй, именно такое общее впечатление у меня об этом городе.
Далее - фотографии улицы Истикляль, странной, потерянной и обаятельной
Тот самый трамвайка. Пыхтит, шумит, ползет как сопля по стене. Громко пиликает
На Истикляле почему-то очень много музыкальных магазинов. И даже если вы такое же нубло в музыкальных инструментах как и мы трое, зайти в эти магазинчики стоит. Не бойтесь, гнать вас не будут, народ там добродушный
Гитара с крылышками. Прелесть же
Эти вафельные зиккураты порой рушатся, и один раз мы видели падение Вавилонской башни. Продавец покричал что-то на турецком и со стоическим лицом принялся сгребать все в черный большой мешок
Истикляль хорош еще и тем, что от него отходят небольшие разношерстные улочки. Всю эту короткую улицу занимают два ресторанчика, один из которой типа черкесской кухни. И хотя хозяин там черкес, за заведением не следит, и персонал этим пользуется. И как черкешенка говорю вам - ничего общего с национальной кухней моих предков эта еда не имеет. Хотите покушать тру-адыгейскую кухню - езжайте в адыгейский аул.
И граффити. На Истикляле много граффити. Очень много.
Живая достопримечательность - повелитель котов
А еще по всему городу немало арт-галлерей
Уголок Запада в Востоке - Хард-Рок кафе. Мы туда наведывались трижды, очень приятная атмосфера, очень приятная музыка, отдых для утомленных турецкими мелодиями и песнями муэдзина ушей.
Народу там не шибко много, официанты веселые и в целом заведение очень клевое. Традиционные для сети музыкальные инструменты, одежка и реквизит музыкантов, традиционная еда. Увы, недешевая. Курс во время нашей поездки был 1 лира = 30 руб, и даже простой кофеек выходил немного золотым, поэтому в хард-рок кафе мы не кушали, хотя остальной народ точил бургеры, картошку и всякое жаренное мяско за обе щеки.
Увы, но и сувенирная продукция выходила золотой. Например, обычная майка-алкоголичка с принтом хард-рок стоила 45 лир или 1350 р. Нунафиг.
Немного фотографий:
Гуляя по Истиклялю можно встретить одну из главных визитных карточек Стамбула - Галатскую башню.
Не буду утомлять вас историей, захотите - гугл в руки. Скажу лишь о впечатлениях.
Мы жили очень удачно - с причала Эминаню и Галатского моста открывался чудесный вид на Галатскую башню. И каждый раз идя по мосту, мы видели как она пузатым шпилем гордо возвышается на своем холме над другими домами. Очень красивая и какая-то печальная - одинокая, старая и могучая Галатская башня, среди жмущихся к ней хрупких новых домиков. Галата - настоящий призрак старого доисламского Стамбула, может быть больше, чем Айя София.
Увы, но вблизи все не так радужно.
Толпы, толпы туристов. Очередь на подъем может змеей обвиться вокруг самой башни, внутри тоже тесно, на самом верху расположился дорогой ресторан, но вид там не на красивую панораму, а скорее на попы туристов, помещение обшито каким-то "бохатым" материалом, портящим шикарную атмосферу старины башни. Внизу, где продают билетики на лифт, висит прайс-лист, в котором сказано, что студентам скидки, однако на деле никаких скидок студентам нет. Очень жаль, но как и каждая мега-популярная достопримечательность Галатская башня пала жертвой этой самой славы.
Я бы очень хотела прогуляться закрытой башне. Подняться пешком, без толпы народа, оторвать бохатое оформление ресторана и убрать сам ресторан, и Галата расцветет.
Но хватит моего ванильного брюзжания, потому что виды с башни действительно захватывающие. Стоять на балконе старой-старой Галаты на крыше Стамбула, продуваемой всеми ветрами... Хорошо. Очень хорошо.
Галатский мост, известный своими рыбными ресторанами с космическими ценами и рандомный кусок города
Два моста рядышком - Галатский и мост Ататюрка, который горожане называют Европейским мостом
Еще один рандомный кусок и башня после захода солнца
Еще одно интересное явление улицы Истикляль помимо моря кафешек, Галаты и посольства РФ (окрашенного в мерзкий желтый цвет), спрятанного за невъебенным забором - внезапные храмы.
Я не знаю сколько их всего там прячется, мы посетили два самых известных и легконаходимых.
Первый - Мария Драпери.
Сюда мы попали случайно, когда вечером, лежа в своем супер-номере супер-отеля, решали как провести свой "разгрузочный день". Как-то само собой решили, что опять хотим в хард-рок кафе, поэтому и достопримечательности искали в том же районе. Скажу сразу, что хотя в оба храма можно войти с самого Истикляля, мы как всегда все сделали через Крыжополь и в храм святого Антония пришли после изрядного крюка.
Храм Марии Драпери мы чуть не пролетели, потому что находится как бы на спуске и не очень приметен внешне в принципе, тем паче за высокой решеткой.
Храм католический, службы проходят раза 2-3 в неделю, в т.ч на корейском. Туристов там не очень много, хотя и находится он на очень туристическом Истикляле; мы были единственными туристами внутри.
Вот что значит раскрученность. Но такие мини-достопримечательности с минимальным кол-вом туристов - самое то чтобы отдохнуть от толп, шума и насладится почти домашней теплотой и уютом.
Не помню, можно ли фотографировать в храме, я не фотографировала, потому что как-то... неудобно. Чувствуется, что в помещении молятся, оно живое и жилое, а не застывшее где-то в далеком прошлом как Айя София, и разрушать эту атмосферу не хотелось. Однако Яна щелкнула пару раз потолок, и сейчас я вам его покажу:
Аскетичный фасад храма и лесенка, ведущая к нему
Очень люблю живые цветы в горшочках, сразу создается ощущение уюта, храм становится как-то ближе к людям, и дышится в нем легче
А вот и пара кадров интерьера.
В общем, если хотите нескольких минут покоя и тишины от бурлящего Истикляля, то Мария Драпери - самое то. Туда можно свободно зайти, присесть на скамейку, закрыть глаза и насладиться умиротворением, царящим внутри.
Следующий храм более раскручен, хотя, конечно, до Софии и Сулеймание или Голубой мечети ему далеко. Итак, главный католический храм Стамбула - храм Святого Антония Падуанского.
Как я уже говорила, попали в него мы через изрядный крюк, потому что шли не с самого Истикляля, а из какой-то другой достопримечательности.
Кстати, по пути туда я таки щелкнула аборигенного голубя. В Стамбуле они странные - мелкие и цветные:
А вот это - вид с боку на самого Антония:
Внутри народу не так чтобы толпы, но хватает, все туристы, никто не молится. Не знаю, проходят ли там службы, но чувство камерности и теплоты, что было в храме Марии Драпери, здесь отсутствует.
Далее - фотографии, потому что особо рассказать про Святого Антония мне больше нечего:
Фасад, верхний кусок ворот и крыло бокового здания
Фасад поближе
Сбоку в уголке вот такой маленький дворик и флаг Ватикана, что там располагается - загадка
Люблю большие витражные окна
А вот так выглядит храм изнутри
Памятник и памятная плита
Ворота со стороны Истикляля
Во дворике храма стоит вот такое перекошенное и скрюченное распятие, очень странное
Вот, собственно плита
Ворота целиком
Еще раз фасад
Туристический Адъ, часть 1Куда первым делом стремится каждый порядочный турист, попавший в Стамбул, после того как поменял валюту и сгрузил чемоданы в номер отеля?
Правильно, в район Султанхамет. В самое сердце туристического ада.
От нас Султанахмет находился примерно в 40-60 минутах ходьбы, можно было, конечно и уехать с Эминаню, но мы были низкобюджетными и потому жадными туристами и ходили пешком.
Не мы одни такие, и в принципе и вам так же рекомендую. Район этот гораздо чище нашего мини-гетто, там много туристов, практически нет темных подозрительных личностей и совсем нет сирийских беженцев. Ошибиться в поиске так же очень трудно - спросите любого местного "Айя София или Султанахмет?" и он как минимум укажет вам направление, но скорее всего попытается объяснить как и на чем туда дойти/доехать. Увы, скорее всего, на турецком. Так что да, карта бумажная нужна. Карты в телефоне конечно классно, и у нас были неплохие программы навигаторы, но т.к батареи в смартфонах оставляют желать лучшего, то не пожалейте 5-10 лир и купите большую подробную карту.
Немного о мобильной навигации.
Мы с Яной перебрали дюжину программ-навигаторов-карт, и остановились на двух. Всем известный трипадвизор и Maps.Me. Этот самый мапс хорош тем, что умеет прокладывать пешеходный маршрут и через спутник отслеживать его вплоть до метра в реальном времени. Удобно. Бида-бида в том, что айфон Яны со включенным gps терял амперы быстрее, чем обесценивается рубль, а мой старичок просто в 60% оставался неуловимым для спутника. Именно в Стамбуле я пересмотрела свои взгляды на крутость айфонов (ах да, еще половина моих одногруппников с айфонами носят с собой зарядку), и поняла что с моим старым телефоном можно было ходить в разведку - не засекут.
Первым делом попав на ту самую площадь с Софией и толпой туристов, не ломитесь. Не ломитесь никуда. Посмотрите на время до закрытия, посмотрите на очередь, оцените. Все равно за один раз вы не успеете осмотреть все и вся. Например, мы туда приходили трижды.
Следующий шаг - покупка Museum Pass.
Это пластиковая карточка, которая дает право бесплатного илл более дешевого входа в главные достопримечательности и скидки в некоторых кафе и сувенирных лавках.
И если с лавками и кафе со скидками нам не повезло, то вот для музеев и достопримечательностей эта карта - самое то.
Карты бывают на 72 часа (считайте время истечения именно по часам!) и на 5 дней. На 3 дня карта стоит 85 лир, на 5 дней - 115 лир. Однако, когда мы хотели купить карту на 3 дня, оказалось, что проходила какая-то раздача слонов, и за 85 лир мы купили карту на 5 дней. Так что узнавайте цену, акции и наличие карт.
И первая достопримечательность, куда мы попали по этой самой карте - та самая София.
Очередь в нее, конечно, грандиозная, во внутреннем дворике и в самом храме толпы. Но что делать, если это - визитная карточка города? Терпеть.
До Софии самым большим храмом у меня был собор Святого Вита в Праге. От него остается впечатление двоякое - здание словно давит тебя своей массивностью, грузный, тяжелый и мощный храм.
София одновременно похожа на него и нет. Она тоже огромна, и чувствуешь ты себя такой же мушкой-дрозофилой, но все же там находиться приятнее. Потому что попервах ты просто растворяешься в высоких сводах, теряешь себя, буквально становясь единым с древним храмом. И уже потом, присматриваешься и замечаешь толщину стен, мощь куполов, ширину колонн.
Может такое чувство создает цветовая гамма отделки. София изнутри желтая как лимон, роспись легкая, не такая витиеватая как в мечетях, не так давит на глаз и мозг, и дышится (кажется, это мое новое слово-паразит, но именно оно лучше всего описывает ощущение) там легче.
Перед входом в главное помещение
Сейчас в центре Софии стоят леса, но они ее совершенно не портят
Лимонная София :3
Вообще, если убрать из храма щиты и доски с арабской вязью, то в жизни не догадаешься, что долгое время это была мечеть. Спасибо за такое бережное отношение османам.
Купола очень внушают
Еще немного щитов с вязью
Верхний этаж лимонной Софии, отсюда вниз открывается вид, который действительно захватывает дух
Древние скандинаские руны. Да-да. Руны в греческом храме турецкой столицы. В этом весь Стамбул.
А вот и вид сверху
Кривая телефонная панорама снизу
Ну и вход в Айя Софию
После того как мы повосхищались и натолкались в Софии, покушали вкусное тянущееся мороженко (очень рекомендую), потянулись с общим потоком в Голубую мечеть, она же - мечеть Султанахмет.
Это уже второе мое посещение данной мечети и могу сказать, что во второй раз она не впечатлила. Вообще. Вот совсем нет.
То есть я как бы вижу, что она красивая, большая и все такое, но не трогает. От узоров немного рябит в глазах и подташнивает, площади намного меньше, т.к это все же действующая мечеть, и основная часть зала огорожена для молящихся, а еще внутри мечети воняет. На входе женщинам и некоторым мужчинам в шортах выдают накидки на плечи или же - полный эм халат, а так же все снимают обувь.
И вот теперь представьте амбре, которые источают мужские ноги в носках. Коротко - атас как воняет.
Мы поглазели на росписи, а потом начали фотографировать себя, замотанных в платки. Больше мне про мечеть сказать нечего. Да, наверное, в первый раз она впечатляет, может даже дух захватывает, но во второй раз, да еще и после древней Софии - вообще никак. Поэтому не буду тянуть, а сразу насыплю фотографий:
Фасад мечети и вход во внутренний дворик
Большой турецкий ковер - самое точное писание, пожалуй. Еще там низко висят люстры, мешающие снимать, вот
Вот это уже - пространство для молящихся. А, и плюс мечети - мягкий ковер. Женщины молятся у входа, в небольшой огороженной площадочке
Молящийся и селфи. Город контрастов во всей красе.
Еще немного турецкого коврика
Эльмира в платке. Мама говорит, что я очень аутентична
Яна и Эльмира. Мама сказала, что Яна не аутентична вообще
И из разряда "всякое, про что лениво писать много букв"
Чуть в сторонке от Софии и Султанахмет стоят два обелиска, обеслиск Феодосия, спизженный из Египта, красивый и няшный, второй, не спизженный, подвергшейся обдиранию крестоносцами, стремный обелиск Константина - нагромождение вертикально стоящих камней, из бочины которого растет травка, и третий дрын - Змеиная колонна с оторванными змеями.
Обелиски Федосия и Константина
Кусок Змеиной колнны
Виды на Софию и Султанахмет в цветочках
Султанахмет без цветочков
Пара обелисков
За что люблю Стамбул, так это за то, что там много внезапных художеств. Свернув с площади в поисках очередной достопримечательности, нашли вот таких чудесных котиков
И еще одна фишечка площади - Немецкий фонтан. Народ из фонтана пьет, набирает воду в бутылки, но мама и Яна пить не рискнули. Не знаю, вода как вода, бгг.
Туристический Адъ. часть 2Туристический Адъ является таковым не только из-за толп туристов, но и потому, что целый ворох достопримечательностей находится на относительно небольшом (по меркам огромного Стамбула, конечно) пятачке. С одной стороны это неплохо. Не нужно мотаться на другой конец здоровенного города, чтобы увидеть такой-то музей или мечеть. Но знаете, все равно устают и ноги и голова.
И не только потому, что у меня сильное плоскостопие, к этим болям я уже привыкла.
Дело в том, что этот пятачок только кажется небольшим, а на самом деле ходить придется немало. Жаль, что у меня в старом телефоне не было шагомера. Если я в обычный будний день наматываю 5-10 км пешком, то думаю, что за день в Стамбуле мы бы легко выходили на показатель по 25-30 км в день. Ни и конечно утомляют толпы. Если вы не любитель больших скоплений, то будете страдать или злиться буквально все дни пребывания в городе. Я более или менее могу ходить в большом потоке, но, например, моя мама - нет. И для нее толпы на остановках, улицах, внутри достопримечательностей да и вообще везде - были настоящим испытанием нервов.
И одно из самых зверских испытаний - Дворец Топкапы. Но о нем чуточку позже.
Первая достопримечательность, которая встречает вас по дороге в султанский дворец - Айя Ирина. Небольшая церквушка Святой Ирины - одна из самых старых церквей бывшего Константинополя, 4 век, между прочим. И именно в этой церкви сохранились мозаики времени императора Юстиниана, пережившие каким-то чудом период иконоборчества.
Ирина - небольшая и довольно неприметная церковь, притулившаяся на лужайке неподалеку от огромного дворца и огромной Айя Софии. Внешне - обычная обшарпанная седая древность, особого желания зайти не вызывает. Но т.к у нас была цель посмотреть все, что можно и нельзя, то в Ирину мы пошли. И кстати, туда можно пройти по музеум пасс.
И знаете, это одно из тех мест в Стамбуле, в которое я бы вернулась. Небольшая и невзрачная Ирина чем-то впечатляет.
Внутри она в практически такая же невзрачная, хотя действительно сохранились старые изображения, но есть что-то таинственное в этой тишине. Большой пустой зал, эхо, усиливающее и удваивающее даже тихий разговор, рассеянный дневной свет и тяжесть многих веков. Внутри Ирины ее более чем тысячелетняя история буквально затапливает мысли, отрезает от шумного внешнего мира. Все, кто заходит в церковь сначала несколько минут ходят с раскрытыми ртами и лишь потом, спохватившись, начинают щелкать фотоаппаратами.
Сейчас старая-старая церковь, пережившая две империи, десятки войн и тысячи смертей, служит концертным залом. Очень бы хотела попасть на вечерний концерт в одной из самых древних церквей Стамбула.
Собственно, сама Айя Ирина снаружи
И изнутри
Так что как ни странно, но древнюю церковь, не сияющую золотом, расписными плитками и прочим, я бы отнесла к своему топ-5 или must see Стамбула.
Следующая остановка, про которую, увы, я мало что могу рассказать - Археологический музей. Находится он недалеко от Топкапы и Ирины, и чтобы за раз объять необъятное, мы пошли в него после дворца. Зря. Я очень люблю всякие древности, люблю читать о них, рассматривать старые горшки и масляные лампы, но, видимо, не когда ноги уже не носят, а голова уже не соображает, чем этот черепок отличается от вон того. В музее милая территория, жаль только, что там шел ремонт и всюду лежал стройматериал и шумели рабочие. Экспозиция немаленькая, но ей богу, ничего особенного вспомнить не могу. Все же посетили мы его слишком заебанными. Так что я отсыплю чутка фоток и пойду дальше.
Египетские амулеты и кусок барельефа. Ах, Египет...
Около того куска статуи примерно так фотографируются все
Симпатичная колонна
Саркофаг и канопы - сосуды, куда помещались внутренние органы умерших
Привет из Междуречья
Кто эти два античных товарища - не помню
И куча мелких штук - бусы, игральные кости и т.д.
Если отойти чуть в сторонку от Голубой мечети и Айя Софии, то можно найти еще одну прикольную штуку, которую рекомендую к посещению. Музей исламского искусства. Увы, к тому моменту,когда мы доползли до него, на фотике насмерть села зарядка, поэтому фоток будет немного, и все поганого качества, т.к.света в музее маловато для фотографирования.
Вход в этот музей тоже осуществляется по музейным картам (но если что, то больших очередей за билетиками мы не заметили ни разу). По размеру музей не сказать чтобы сильно большой, но и не маленький, однако, проходится он на раз-два, и экспозиция, которая довольно однообразная, лично меня не утомила. Подруге понравилось тоже.
Основная часть экспонатов - Коран художественно украшенный и художественно написанный, другие книги, такие же художественные, немного оружия, карты, одежда и всякие научные приборчики типа астролябий и т.д.
Да,рассматривать десятки книг может быть скучно, но если вы просто любите книги или интересуетесь культурой Востока, то вам будет интересно. Если же ни то, ни другое вас не шибко привлекает, то от книг можно получить эстетическое удовольствие. Аккуратная, похожая на зимние узоры арабская вязь, затейливые цветочные узоры на пожелтевших страницах, деревянные резные обложки. Я очень люблю арабскую вязь, и считаю, что по части письменного изображения он - самый красивый. И вязь, похожая на ручное кружево, вызывала у меня дикий щенячий восторг. И уважение, безусловно. Потому что я не могу красиво написать кириллицей лекцию, а переписчик Корана сотни лет назад мог потрясающе красиво переписать толстенную книгу.
Еще были мистические колдунские приборы, по которым моряки в старину ориентировались в море. С большим трудом представляю, как можно что-то понять по этим пластинкам. Моряки владели очень крутым кунг-фу.
А вот эта коробочка - какая-то мудреная карта. по которой измерялось расстояние от Мекки до других городов.
Прошу прощения, что даю такие расплывчатые описания, но в музее мы были уже после других достопримечательностей р-на Султанахмет, были уставшие и заебанные. Ну и сама поезда все ж таки была почти три месяца назад.
Этот кусок полотна с арабской вязью - часть кисваха, покрывавшего Каабу. На поясе с надписью, если мне изменяет память, выткано 7 сур из Корана.
Турецкие расписные плитки, куда же без них. Знаете, мне нравятся эти плиточки и вставить их в свой минималистичный черно-белый интерьер я бы хотела, но. За 10 дней в Стамбуле от них начинаешь уставать, ибо они везде. Везде блджад.
Ковры, без них тоже никуда. Самый большой коврик, кстати, около 6-7 метров в высоту.
Просто резные колонны. Потому что я люблю арабскую вязь и резьбу.
А это одна из самых классних фишек музея - стилизованные под старинные миниатюры мультфильмы. Стилизация очень классная и точная, смешная анимация и озвучка. Мультики без слов, упор на действия, видимо, чтобы понимали и дети и туристы. Мультиков штук 5-6, все они очень забавные. Мы с Яной с удовольствием сели на ковер и смотрели как двое влюбленных все никак не воссоединятся. Так что если будет возможность и время - не проходите мимо и посмотрите 1-2 мультика, очень-очень здоровские.
И резные ставни. По вышеуказанной причине.
Продолжение - в следующем посте. т.к. этот уже слишком распух.
-
-
10.10.2015 в 17:30-
-
10.10.2015 в 18:46Нну к такому колориту Фатиха в основном привыкаешь. Кто-то более-менее быстро, кто-то помедленнее. Хотя признаю, что Яна до самого конца старалась ходить по стеночке, в то время когда я уже лавировала между людьми и мусором не хуже сирийского ребенка
Зато Прага и Барселона на его фоне мне уже кажутся довольно чистыми городами.
-
-
10.10.2015 в 18:53-
-
11.10.2015 в 17:06Но поеду туда я в любом случае не скоро.
-
-
31.10.2015 в 09:18А там еще кусочек не планируется? )
-
-
31.10.2015 в 12:23-
-
01.11.2015 в 19:46Планируется еще кусочка 2-3 точно, сейчас как раз пишу про самый-самый туристический ад в Стамбуле, бгг
Шакал Табаки., увы, но это, наверное, неизбежная судьба для каждой известной достопримечательностью. После Фишта я поняла, что для сохранения теплой ламповости, достопримечательность должна быть довольно труднодоступной XD
Очень красиво, да, были бы у меня еще прямы руки, фотки бы вышли получше , но не забывай, что к красоте мечетей и кафешек прилагается "эстетика нищеты". Вот прям очень прилагается.